Основное назначение входной двери – защита помещения. Тепло и безопасность, конечно, зависят от выбранной конструкции, но первостепенное значение имеет качество проведенной работы. Для того чтобы самостоятельно установить входную дверь, нужно учесть все нюансы и соблюдать определенные правила, т.к. нарушение техники монтажа снизит тепло- и шумоизоляционные характеристики конструкции.
Проведение замеров
Еще на этапе выбора двери важно правильно измерить проем. Это даст возможность быстро и качественно провести монтаж.
Для получения точных и минимально искаженных результатов замера следует учесть, что:
• Перед установкой конструкции нужно предварительно освободить нижнюю часть проема. Материал, который служил для поднятия лутка, а также порожки и другие старые элементы следует обязательно демонтировать.
• Поднимать проем вверх не рекомендуется.
• Можно немного расширить проем в боковых частях.
• Оптимальное расстояние, которое должно быть соблюдено между проемом и коробкой – 15-30 мм.
После снятия всех необходимых мерок следует решить, каким именно способом будет крепиться конструкция.
Какие бывают варианты крепления
Установка может проводиться с помощью:
1. Монтажных пластин. Коробка снабжена 4 приваренными пластинками с разъемами для болтов. Стойки крепятся в проеме, а затем выравниваются относительно уровня стен. С каждой стороны оставляется зазор (1-2 см), что дает возможность выровнять стойку с использованием клиньев. Крепежные болты или прутья забиваются, а затем привариваются.
2. Внутристенного монтажа. Данный тип установки рекомендуется в случае, если в доме толстые стены (более 20 см). Отверстия располагаются в коробке, а монтаж выполняется в проем. В отверстия вставляются болты, потом они закрываются специальными заглушками. Для возможности проведения дальнейшего выравнивания конструкции по периметру оставляется зазор (около 1 см).
После выбора метода установки следует подготовить инструмент, который потребуется в процессе работы (лом, болгарка, долото, перфоратор, уровень, крепежные элементы).
Установка
Рассмотрим весь процесс поэтапно.
Этап 1. Демонтаж
Снимать дверь нужно очень осторожно, чтобы случайно не повредить проем и предупредить появление на стенах трещин, т.к. их придется замазывать.
Демонтаж происходит по следующему алгоритму:
1. Снять старую дверь.
2. Очистить откосы и проем от обоев, остатков шпаклевки и штукатурки.
3. Демонтировать крепежные элементы (анкера, остатки арматуры).
4. Пилой или шлифмашинкой разрезать коробку. Для удобства снятия конструкции делать это лучше в нескольких местах по периметру.
5. Используя лом по частям выбить старую коробку.
Демонтаж нужно проводить очень аккуратно, особенно если стены помещения выполнены из пеноблоков или кирпича.
Этап 2. Подготовка проема
От данной стадии зависит качество и легкость проведения последующих монтажных работ. Чтобы подготовить проем, с максимальной точностью выполняется подгон размера с учетом габаритов новой двери. Чем меньше зазор, тем более надежным будет крепление всей конструкции.
При широком проеме не удастся добиться плотного прилегания коробки к стенам, она как бы подвиснет. А если проем узкий, то во время монтажа не получится точно «выставить» дверь по уровню и провести герметизацию конструкции на финишном этапе.
Увеличить размер проема очень легко. Для проведения работ потребуется только перфоратор или болгарка.
Если размер проема нужно сделать меньше на размер до 100 мм, лучше всего воспользоваться кирпичами и заложить пустоты. При необходимости небольшого изменения (до 50 мм), дополнительно потребуется вставить металлическую рамку. Для этого готовится сварная конструкция, обхватывающая с двух сторон стену в проеме. Оставшиеся пустоты закрываются с помощью цементного раствора.
Когда старая дверь демонтирована, проем готовится к монтажу новой конструкции. Перфоратором удаляются кирпич, шпаклевка, цементный раствор. Выступы можно быстро убрать с помощью молотка, болгарки или же долота. Оставшиеся пустоты заложить кирпичом, а при появлении трещин – замазать раствором. Поверхность проема должна быть ровной, а его ширина больше размера коробки на 4-5 см.
Очень важно оценить состояние низа полотна. Часто после демонтажа можно увидеть, что деревянный брус сгнил или целостность кладки нарушена. Пришедшие в негодность элементы демонтируются, при необходимости выкладывается новый кирпич или фиксируется брус необходимой высоты.
После установки конструкция должна быть на одном уровне с полом в коридоре. При этом необходимо учесть, будет ли выполняться стяжка или нет, уже исходя из этого планировать дальнейшие работы.
Этап 3. Установка коробки
Бывает так, что через проем двери в помещение введены провода или кабели. В данном случае перед монтажными работами их нужно закрыть. Можно использовать часть пластиковой трубы необходимого размера или специальный рукав.
Последовательность установки:
1. Вставить коробку в проем. Предварительно снизу подложить монтажные подкладки.
2. Взять уровень и оценить горизонталь, а также вертикаль устанавливаемой конструкции.
3. Между стеной и коробкой вставить пластиковые или деревянные клинья. Потребуется как минимум 5 точек фиксации, 3 – по вертикали, 2 – вверху и внизу. Установка клиньев проводится как можно ближе к местам крепления. С помощью уровня нужно обязательно проверить, не сместилась ли в процессе монтажа конструкция.
4. Для крепления взять арматуру или анкеры, диаметр их должен соответствовать отверстиям, имеющимся в конструкции. Монтаж рекомендуется начинать со стороны, снабженной навесами. В местах крепления на глубину 10-15 см высверливаются отверстия. После установки каждого анкера обязательно выполняется контрольная проверка уровнем (по горизонтали и вертикали).
5. Проводится навешивание полотна.
6. Оценивается правильность монтажа. Если коробка не перекошена и движение двери свободное, полотно снимается, а все крепежные элементы тщательно подтягиваются.
Защитные пленки на дверном полотне лучше снимать уже после проведения финишной отделки откосов.
Этап 4. Проверка проведенного монтажа
Качество установленной двери проверяется по следующим критериям:
1. Когда дверь закрыта, никаких зазоров не должно быть.
2. Замок свободно работает. Если засовы задевают края ответных отверстий, дверь имеет перекос, т.е. не выставлена правильно. Потребуется дополнительная регулировка с помощью уровня.
3. Открыть дверь на 45, а затем на 90 градусов. Если установка проведена правильно, полотно самопроизвольно не двигается.
Этап 5. Финишная доводка
Оставшиеся зазоры удобно закрывать монтажной пеной. Делать это нужно аккуратно и стараться, чтобы полиуретановый герметик не попал на пол или стены, т.к. убрать уже застывший материал будет сложно. Задуваются сначала щели с боков, потом сверху. Под порогом обработку не нужно проводить, т.к. при эксплуатации материал крошится. Через несколько часов пена должна затвердеть, чаще всего достаточно 5-6 часов.
Для заделки пустот можно воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Такой состав имеет высокую прочность и сохраняет свои свойства.
Для придания конструкции тепло- и звукоизоляции по периметру полотна наклеивается уплотнитель. Снаружи устанавливаются наличники, фиксирующиеся с помощью болтов или специальных заклепок. Благодаря откосам можно закрыть крепежные элементы и придать конструкции более эстетичный вид. Их оформление происходит с помощью штукатурки, пластика или гипсокартона.
После изучения теории техпроцесс установки входной двери не будет сложным. В процессе работы важно придерживаться определенной последовательности действий и регулярно контролировать плоскость установки.
Если Вам нужна установка двери, звоните нам и заказывайте установку. Выбрать входную дверь можете из Каталога.